viernes, 6 de mayo de 2011

Homenaje a Alexander McQueen en el Metropolitan de NY

Gótico, exótico, nacionalista o primitivo, pero siempre romántico: una imponente retrospectiva dedicada a Alexander McQueen se inauguró el 2 de mayo en el museo Metropolitano de Nueva York.

En la muestra se hace un recorrido por 19 años de carrera y se incluyen diseños de cada temporada desde su colección de postgrado en 1992 hasta su tragica muerte en el 2010.

La exposición permanecerá abierta del 4 de mayo al 31 de julio, tras una cena de gala caritativa organizada por el Instituto de la Vestimenta del museo y a la que asistieron la actriz mexicana Salma Hayek, la diseñadora Stella McCartney y la editora de Vogue Anna Wintour, entre otros famosos.


"Con su fascinación por lo macabro, lo grotesco y lo sublime, Alexander McQueen era nada menos que un gran artista y está en su lugar en el museo", declaró a la prensa Andrew Bolton, curador de la exposición "Belleza Salvaje" donde se pueden ver maniquíes estáticos tratando de igualar "universo McQueen"  donde los diseños son los que proveen dinamismo.

"Con la atención que puso en los detalles y su pasión, fue un verdadero genio", comentó Sarah Burton, directora artística de la casa Alexander McQueen, que perpetúa la marca y quien fue la encargada de confeccionar el vestido de bodas de la duquesa de Cambridge, esposa del príncipe Guillermo.


McQueen, fallecido el 11 de febrero de 2010 a los 40 años tras 19 años de una carrera descomunal, era adepto a las puestas en escena extravagantes y los organizadores de la muestra hicieron hincapié en ese aspecto, respetando mucho ese lado esoterico del artista.

Citas de este hombre talentoso y complejo decoran los muros de las distintas salas donde se exponen unos cien modelos y otros tantos accesorios, en un decorado oscuro cubierto con espejos y cemento gris.
Al recorrer la exhibición, se puede conocer historias de su paso por la escuela St. Martins College of Art and Designs y anécdotas con amigos como Sarah Burton y Phillip Treacy ofrecen una mayor comprensión del maestro de la moda

Completan la exposición collage de entrevistas a colegas, maestros y amigos que aportan una buena dosis de intimidad al universo del diseñador.
Increíble es saber que hubiera tenido duras críticas en su corta carrera en la moda, pero cualquiera que vea esta exhibición no podrá negar que el hombre caminó sobre la fina línea entre el genio y la locura.


 La música del ambiente recuerda el viento que sopla en un bosque o los suspiros eróticos de una pareja. Un ventilador levanta una falda de seda, los maniquíes están cubiertos con máscaras, plumas o cascos de esgrima.


McQueen desafió y amplio el entendimiento de la moda más allá de utilidad para una expresión conceptual de la cultura, la política y la identidad.
Sus diseños icónicos constituyen la obra de un artista cuyo medio de expresión fue el glamour. Como muestra de ello se tiene la plancha de bumster, la chaqueta de kimono y la Levita de Origami.

El tambien comisario del Costume Institute, Andrew Bolton apunta: "Alexander McQueen fue reconocido por sus asombrosas y extravagantes presentaciones de pasarela. Sus dramáticos escenarios y estructuras narrativas sugerían instalaciones vanguardistas y performances. Su moda era una vía de escape para sus emociones, una expresión de los aspectos más profundos, y a menudo tenebrosos, de su imaginación. Era un auténtico romántico, en el sentido más Byron de la palabra. Se acercó a lo sublime"

El curador de la muestra, Andew Bolton, se inspiró en un tatuaje que tenía el diseñador británico en su brazo derecho con una cita de 'Sueño de una noche de verano' de Shakespeare que decía "El amor mira con la mente y no con los ojos"
La elección de ese tatuaje, de esa frase, revela que McQueen creía en el poder transformador del amor, de cambiar la fealdad en belleza!

Obvio es saber que a McQueen se sentía atraído por lo macabro, como lo demuestra su famoso saco "Jack el destripador acecha a sus víctimas", presentado en 1992 en el prestigioso colegio St Martins de Londres, cuando aún era un estudiante.


"La muerte forma parte de la vida. Es triste, melancólico y romántica a la vez. Todo tiene un fin", escribió el barroquisimo creativo.


Las 100 piezas y más de 70 accesorios exhibidos destacan el enfoque morboso del creador.
"Me gustan los accesorios sobre todo por su aspecto sado-masoquista", puede leerse sobre una pared.
Sin miedo a expresar sexualidad y sensualidad en sus diseños, cambió la cara de la moda moderna... y como muestra esta el empuje que su moda le dio a la internacionalización de Lady Gaga.

El artista hace gala de la perfección y el esmero en resaltar la silueta femenia

Sombreros delirantes, firmados a menudo por el modista irlandés Philip Treacy, no vacilan en recurrir a espinas de puercoespín forradas con cuero negro y plata.
La complejidad y el detalle de cada pieza es notable e incomparable con nada de lo que se haya visto antes: Las imágenes hablan por sí mismas.

"No hay ningún diseñador mejor que naturaleza."
Destacan los diseños hechos de toda clase de materiales, incluyendo caracoles o cocodrilos embalsamados.
"Obtengo mis ideas de mi sueños… si se tiene suficiente suerte usare algo que ver en un sueño, es puramente original. No es en el mundo, está en la cabeza. Creo que es increible"
Siete salas dedicadas al Niño Malo:
Cada espacio tiene su propia temática con una decoración y una música asociada al tema y compuestas especialmente para cada una de ellas, por John Gosling, músico que se encargaba de crear  las melodías para los desfiles del diseñador.

Entrar en una estancia se convierte en toda una experiencia, es introducirse en un mundo paralelo donde las emociones estan a flor de piel, y se respira el estilo doloroso del artista,  como las salas "Romántico gótico", "Romántico nacionalista", "Romántico exótico" y "Romántico primitivo".

Como vemos, El romanticismo es la nota dominante, "a lo Byron", y Andrew Bolton logro destacar el espiritu del fallecido diseñador...
Es como si Alexander lo hubiera planeado asi! Maravillosa exposición.
Anatomika
Nota del Fiat

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